Июл
17
2016

Маленькое путешествие в Villa Ventana

villa ventana lumistravel

Villa Ventana

Очередное маленькое путешествие по Аргентине мы совершили, воспользовавшись Fin de Semana largo, когда праздничные дни присоединяются к выходным. Получалось 4 полных дня. Вопрос «куда ехать?» мучил нас недолго. Решили направиться в местечко, имеющее местное туристическое значение — Villa Ventana (не путать с Sierra de la Ventana — городок, расположенный в нескольких километрах от Villa Ventana и гораздо более многолюдный, современный и цивильный), а знаменито оно, прежде всего тем, что там находится гора с «окном» на вершине.
В 620 км на юг от Буэнос Айреса, у подножия гор, расположилось маленькое селение Villa Ventana, утопающее в зелени даже зимой и наполненное множеством кабаний (Cabaña — хижина, домик для отдыха), ресторанчиков, магазинчиков. Горы древние, их возраст 280 млн лет.
Забронировали кабанью на семью (и правильно сделали, т.к. за две недели было уже трудно найти жильё на эти дни): две спальни, довольно большая гостиная-столовая, соединённая с кухней, туалет, душ, а сразу за домиком parrilla. Внутри есть всё необходимое для проживания, тепло, уютно. Территория, как и всё в этом селении, утопает в зелени. Для летнего времени есть бассейн.
Дорога из Буэнос Айреса заняла примерно 7 часов, но не потому, что дорога плохая — она отличная, но частые остановки — чтоб немного размяться — заняли около двух часов. Кабаньяс Cacique Catriel находится как раз на том краю городка, за которым начинаются горы.
Первый вечер мы посвятили прогулке по главной улице городка, полюбопытствовали, что продают в магазинах, прогулялись по неасфальтированным зелёным улицам, посмотрели, как живёт местный народ. В магазинах продают колбасу и другие продукты из оленины и дикого кабана, местные сыры, мёд и прочие вкусности. Много различных кустарных товаров — от продуктов до сувениров. Есть небольшая, но симпатичная церковь, открытая до позднего вечера. Пара туристических агентств.
Вернулись в кабанью, поужинали и легли спать — назавтра предполагали подняться на Сerro Ventana, заглянуть в «окошко» высотой 12 метров, шириной 5 метров и глубиной 12 метров. Но нас ожидало разочарование: детям до 7 лет идти на эту 7-часовую экскурсию запрещено. А с нами было двое детей, одной из которых только исполнилось 5 лет. И никакие наши уверения, что дети ходят с нами всюду и поднимаются на горы без капризов и хныканья не помогли — порядок есть порядок и считаться с ним надо. В национальном парке очень неплохо поставлена служба безопасности туристов. Прежде, чем выйти по какому-либо маршруту, все должны зарегистрироваться на тот случай, если турист не вернулся вóвремя, чтоб знали, где примерно искать: в горах бывает всякое. Всюду есть указатели маршрутов, без соответствующей обуви и одежды на маршрут могут не пустить.
Несмотря на отказ в восхождении мы не стали расстраиваться, а решили за один день пройти два разных маршрута — ущелье с обрывистыми скалами и пересекающую его нить ручья с семью крошечными озерцами и второй — ущелье с амфитеатром скал с вершины которых падает тонкая нитка водопадика.
Дорогу пересекали то упавший ствол высокого дерева, то крутой и скользкий горный склон, то ручей, бегущий по скальному грунту и время от времени образующий озерцо или вдруг пропадающий под крупным валуном, то огромный пень, на котором могут разместиться человек пять, то выжженный давним пожаром пень, внутри которого разместилась колония рыжих и нереальных голубоватых грибов…
Особенно красивы камни, они меня просто очаровали! Каких только цветов там нет — розоватые, голубоватые, красные, жёлтые, с россыпью блёсток! Есть камни, отколотые под прямым углом, с абсолютно ровным ребром, есть «лепёшечки», плотно подогнанные друг к другу и образующие короткую дорожку, есть почти полированные ровные поверхности, над которыми, казалось, поработала рука шлифовальщика. На кустиках травы повисли бусины росы. Заходящее солнце преображает горы, где-то высвечивая склоны и вершины, а где-то сгущая тени почти до темноты.
Возвращясь в кабанью, мы затеяли готовить асадо. Разожгли огонь в parrilla, добавили туда опавшие старые шишки и, пока огонь разгорался, превращая дерево в угли, смотрели на неугомонные языки пламени, взлетающие в черноту искры и грелись…
Горячее ароматное мясо в сопровождении бокала красного вина в последний осенний и довольно прохладный вечер завершили этот день.
На следующее утро мы снова отправились в Национальный Парк с намерением всё-таки взойти на вершину горы, но другой — пониже, попроще и полегче — Cerro Bahía Blanca. Туда с детьми можно было всходить без особых предосторожностей, тем более, с нашими, уже довольно опытными «восходителями».
Перед подъёмом прошли сквозь небольшой лесок — хвойные и лиственные деревья, опять же ручьи и местами густой высокий кустарник. Во время подъёма видели лисичку, рыщущую на склоне в поисках объекта охоты, в вышине кружили птицы, на скальных выступах с низкорослой травой паслось несколько диких лошадок, по временам принимавших картинные позы. Иногда подъём был простым — выступающие камни служили ступеньками, тропа поднималась в гору постепенно. Но иногда встречались сложные участки, приходилось карабкаться по камням, опираясь на все четыре конечности. Иногда останавливались для короткого минутного отдыха и смотрели, как всё дальше вниз удаляется от нас туристическая база, лесок, многочисленные рощи, как проходящая невдалеке от базы дорога превращается в узкую ленту с игрушечными машинками, как одеваются в нежную голубизну дали, а облака становятся ближе.
Наконец, обогнув последний скальный выступ, мы оказались перед вершиной, оставалось пройти метров 100 по относительно спокойному участку. И отсюда уже можно было «свысока» осматривать соседние вершины и вдоволь любоваться окрестными видами. Лёгкая эйфория (мы на вершине!) усиливала удовольствие от проделанного пути. Наслаждались открывшимися видами, воздухом и разноцветными камнями.
Вниз идти было легче, часто останавливались для того, чтоб запечатлеть очередной вид или красивый камень. Наступал вечер.
На следующий день уже надо было уезжать, а как не хотелось! Вечером решали, какой будет обратная дорога: можно было возвращаться тем же путём или сделать круг километров в 300 и посетить «аргентинскую Атлантиду» — озеро Эпекуэн с когда-то знаменитым международным городом-курортом Villa Epecuén, покоившимся 30 лет на дне озера, а сейчас начавшим освобождаться от плена солёной воды. Но пришли к выводу, что это должно быть отдельное путешествие. Кроме того, можно будет вернуться снова в Villa Ventana, ведь у нас ещё остался должок — восхождение к «окну»! Правда, когда мы вернёмся в эти края — кто знает? В Аргентине так много чудных мест, что, наверно, можно полжизни ездить по этой красивой стране, но так и не успеть увидеть все её красоты.

Ноя
2
2015

Palacio de las Aguas Corrientes

В стороне от туристических маршрутов, на авениде Кордоба 1950, находится необычный дворец. Его эклектичный архитектурный стиль — не единственный образец в Буэнос Айресе, но, несомненно, самый яркий его образец. Дворец занимает целый квартал, а это примерно 1 гектар, облицован керамическими плитками и глазурованными кирпичами, привезёнными из Великобритании и Бельгии, великолепными орнаментами, а также многочисленными майоликовыми розетками и гербами столицы и всех провинций Аргентины. Внешняя облицовка придаёт праздничный, сказочный вид зданию.

Palacio de las Aguas Corrientes

Palacio de las Aguas Corrientes

Проходя мимо дворца невозможно не остановиться и не пытаться рассмотреть яркие детали и необычную архитектуру. Четыре угловые башни придают монументальность и устойчивость всему сооружению. Центральный фасад является наиболее привлекательной частью здания, но боковые и задняя часть дворца мало отличается от фасадной стены. И, наконец, окружающие дворец пальмы и цветущая хакаранда удачно оттеняют яркость и необычность сооружения, сообщая ему законченность и некоторую экзотичность.

На самом деле в этом дворце никогда никто не жил, а предназначение его очень и очень бытовое, утилитарное — это обыкновенное хранилище питьевой воды, которое горожане с самого начала назвали Дворцом питьевой воды и, как видим, они не преувеличивали. Внутри, вместо залов, будуаров и комнат, дворец начинен системами труб, фильтров и танков.

Достроено здание было в 1894 году, когда Буэнос Айрес остро нуждался в реформировании городской канализационной системы и в расширении водопроводной сети. С вводом нового коллектора проблема чистой питьевой воды и отводом канализационных стоков в бурно строящемся городе была решена.

Сейчас там располагается уникальный музей истории канализации и чистой питьевой воды, а также администрация организации, обеспечивающей столицу чистой питьевой одой.

Сен
22
2015

Эль Калафате — отчет из путешествия

Полёт от Буэнос Айреса занимает 3 часа. Под самолётом проплывает бесконечная патагонская степь, блестящие под солнцем многочисленные пятна озёр, ленточки рек и иногда чуднЫе складки и узоры земной поверхности. Временами этот пейзаж затягивается лёгкой вуалью облаков.
Шасси коснулись взлётно-посадочной полосы и самолёт подрулил к терминалу. В первые минуты после выхода в полной мере ощущаешь «местный колорит» — самый ветреный ветер в мире.

По дороге в городок рассматривали патагонскую степь вблизи: невысокие горы в голубой дымке, круглые шары кустарников и пару раз между ними не торопясь проскакивали зайцы.

Главная цель приезда, конечно же, ледники. Это третье в мире ледяное поле — после Антарктиды и Гренландии. Всего 356 ледников, из которых 47 считаются крупными. И все они уникальны. Обычно оледенение начинается с 2500 метров над уровнем моря, а в этом Ледниковом Национальном Парке — с 1500 метров. Среди ледников есть и самый красивый, согласно журналу Forbes, ледник мира — Перито Морено. Это одно из грандиозных природных чудес не только Аргентины, но и всего мира.

El Calafate, Perito Moreno

Эль Калафате — Ледник Perito Moreno

Природные чудеса — не просто природные феномены, которые надо увидеть. Их надо прочувствовать. Прочувствовать «вещь в себе» — аргентинскую Патагонию, свободную и щемяще-одинокую степь и бродящих среди кустарников гуанако, услышать неровное «дыхание» ледников, увидеть молочно-бирюзовые озёра и взметнувшиеся в небо необыкновенно красивые, хоть и невысокие, пики…

В первый же день мы сели на небольшой кораблик и отправились к Перито Морено, чтоб увидеть его со стороны озера. Вернее, часть ледника, потому что целиком его почти пятикилометровую ширину можно увидеть только сверху, с самолёта. Кораблик шустро бежал по «ледниковому молочку» (так называют поверхностный слой воды с растворёнными в нём микроэлементами, которые и придают воде молочно-бирюзовый цвет), а по сторонам озёрного рукава возвышались горы, где-то совсем лысые, где-то покрытые зелёной растительностью, а где-то со снежными плешинами на вершинах. Вдали показалась ледяная стена, на первый взгляд совсем невысокая. Но чем ближе мы подходили к ней, тем величественней она выглядела, тем выше поднималась, тем красочнее представала перед нами. Стали проглядывать различные оттенки цветов — от чисто белого до глубокого синего, с чёрными прожилками. Время от времени ледяные глыбы откалывались, обрушивались в воду, поднимая тучи брызг, а до нас долетал рокот и отдалённые как бы громовые раскаты. Вокруг — никого, мы одни во всём этом великолепии, покой и тишина, причудливо изрезанные берега, «ледниковое молочко» и царственная ледяная река.

На второй день с утра мы отправились к леднику поближе, на террасы перед ледяной стеной. Я ожидала увидеть красоту и мощь. Я это увидела. Но, пожалуй, бòльшее впечатление на меня произвело «дыхание» ледника. Это я так про себя назвала — дыхание. Потому что, услышав его бесконечное шуршание, потрескивание, «вздохи» и треск, я подумала, что он воспринимается как живое существо. Это была не застывшая грандиозная глыба, а постоянно движущаяся ледяная река, меняющаяся ежеминутно. Нет смысла рассказывать о её красоте — ни один рассказ, ни одна фотография или видео не передадут тех ощущений, которые охватывают тебя перед этим чудом, не передадут той полной красоты, которой наполнено всё вокруг — и ледник, и озеро, и лес, и горы, и небо, и птицы…
Потом мы отправились на минитреккинг по леднику. Как жаль, что я не смогла пройтись по леднику — надо было решить некоторые вопросы. Но мои туристы вернулись оттуда воодушевлённые.

Сен
1
2015

Мар дель Плата — счастливый город (Mar del Plata — «La Feliz»)

Вот и заканчивается наша зима, скоро аргентинцы начнут задумываться о периоде отпусков. И конечно же, многие потянутся к морю. Здешние пляжи — не бразильские с их тропическим раем и тем не менее, летом все курортные городки Аргентины будут забиты отдыхающими.
Но я хочу сегодня рассказать не о летнем отдыхе, а о главном курортном городе с романтическим названием Мар дель Плата, что в переводе означает Серебряное Море. Красиво, правда?

mar del plata

Playa Bristol y la costanera en Mar del Plata

Серебряное Море раскинулось (прошу прощения за тавтологию), на берегу Атлантического океана, выступая из-за горизонта подёрнутыми дымкой высотками. Чистый, красивый город с прекрасной набережной. По ней хочется идти и идти, время от времени заходя на очередной мол, слушать плеск волн или смотреть на отливающую серебром поверхность океана, когда он спокоен. А потом зайти в небольшой ресторанчик на побережье и отвести душу блюдами из морепродуктов. В Буэнос Айресе естественно есть мясо, в Мар дель Плате — рыбу и морепродукты.

Местный Акваруим покорил меня. Даже не наличием многочисленной морской фауны — морских львов и слонов, дельфинов и пингвинов, попугаев и других её представителей, всё это я видела в дикой природе. Покорило меня водное представление с дельфинами. Всё время казалось, что тренеры и дельфины находятся в каком-то тайном сговоре друг с другом: показать, что они и люди — «одной крови». Казалось, что ещё немного — и они заговорят! Назвать это представление шоу, работой — не поворачивается язык. Дельфины с таким азартом, с такой готовностью выполняли всевозможные трюки, что, похоже, они это делали не для нас, зрителей, а друг для друга — себя и тренеров-друзей.

aquarium

El Aquarium Mar del Plata

Один из аттракционов даёт возможность почувствовать себя настоящим исследователем морских глубин. Вы надеваете специальный костюм и акваланг и спускаетесь в аквариум прямо к акулам и скатам. Разумеется, в металлической клетке, ведь акулы в аквариуме всё равно акулы и зубки свои сохраняют в целости и сохранности.

Парк огромен, красив и одной стороной нависает над океаном, что придаёт ему необычайную прелесть.

Уезжая из Мар дель Платы часто оглядываюсь и смотрю, как за задним стеклом постепенно теряются в дымке и тают контуры города. Не забыла бросить монетку в океан, хочу побывать здесь ещё.

Ноя
19
2014

Памятники Буэнос Айреса

Рассказывая о Буэнос Айресе совершенно невозможно обойти вниманием его памятники. Их много — более четырёхсот — и это только в Капитале! Они разнообразны — по стилю, художественному воплощению, материалу.
Памятники установлены в честь событий, знаменитостей, литературных героев, животных… Нет, пожалуй, ни одного парка, сквера, аллеи, площади или плазолеты (малюсенькой площади), где не было бы хотя бы одного.
Мирно соседствуют памятники революционерам и диктаторам, генералам, возглавлявшим противоборствующие армии, вице-королям и демократическим деятелям, поэтам, спортсменам (уже покинувшим этот мир и ещё здравствующим и даже продолжающим свою карьеру)… Все события аргентинской истории и все значительные персоны, похоже, увековечены в памятниках. И они продолжают появляться с завидной частотой.
В каждом городе есть памятники, поражающие воображение своей монументальностью и торжественностью, удивляющие, вызывающие любопытство, настраивающие на шутливый лад. А теперь — внимание! — многие ли из них запомнились? Конечно, не в своём городе, а в поездке? Сколько? Десять? Двадцать? Тридцать? Больше — сомневаюсь. Но ещё меньше таких, которые тронули душу. Одним из тех, что трогает душу, является памятник Русалочке в Копенгагене — девочке, обречённой на любовь, самопожертвование, одиночество и гибель.
В Буэнос Айресе тоже есть памятник, вызывающий особые чувства, он называется Reina de Holanda (Королева Голландии). Вы спросите, какое отношение имеет Голландия и её королева к Аргентине? Самое непосредственное. В 2002 году аргентинка по имени Максима вышла замуж за голландского принца Виллема Александра и стала принцессой. А в прошлом году королева Беатрикс отказалась от трона в пользу своего сына, который вскоре был коронован. Коронована была и Максима. Но речь не о судьбе «простой аргентинской девушки», ставшей королевой, а о памятнике ей, сооружённом по инициативе Голландии.

12707178904_2284ac3b1e_h

Monumento Reina de Holanda

13388140654_535c8be61b

Queen Maxima of Netherlands

Когда лет восемь-девять назад я впервые увидела его, рассмеялась — такой неуклюжей, некуляпистой показалась мне эта девочка, стоящая посередине небольшого бассейна с раскинутыми, как бы обнимающими мир руками, запрокинутой вверх головкой и широко распахнутыми навстречу Вселенной глазами. Уходить не хотелось. Хотелось увидеть то, что видит она, почувствовать то слияние с миром, которое ощущалось во всей детской фигурке, хотелось дотронуться до растопыренных пальчиков и зарядиться верой в добро и вечность нашего мира. Уходя обернулась несколько раз, унося в душе что-то прозрачно-хрупкое. Спустя несколько недель вернулась, чтобы проверить своё ощущение. Удивительно, но оно повторилось. С тех пор я бесчисленное множество раз бывала там и каждый раз уходила, наполненная эмоциями и прекрасным настроением.

Направляясь в Пуэрто Мадеро не забудьте пройти через Женский Мост на другую сторону и, между мостом и громадой старого элеватора (пока он стоит нетронутым, но предполагают его реконструировать и дать новую жизнь в другом качестве), найти небольшой, но очень милый памятник королеве Голландии Максиме.

Окт
10
2014

Улицы Буэнос Айреса

Город — это не только здания и парки, это ещё и улицы. Не только как давным давно кем-то определённые маршруты для передвижения, но и как незаметная, но основная часть городского пейзажа. И что порождает и организует улицу — непонятно: то ли здания формируют улицу, то ли наоборот, улица определяет местоположение будущих зданий. В самом деле, многие ли из нас, гуляя по улицам родного или незнакомого города, обращали внимание на улицу как часть культуры, общественной жизни, архитектурного и декоративного городского ансамбля? Давайте немного, совсем чуть-чуть, потому что это тема бесконечная, «пройдёмся» по одной из улиц Буэнос Айреса.

По какой же нам сейчас захочется «прогуляться»? Их такое разнообразие, что просто теряюсь, какую именно предложить. Иногда это обычные городские улицы, иногда просто уникальные. Можно пройтись по одной из улиц нового района Пуэрто Мадеро и восхититься чёткой, правильной её перспективой, как бы вычерченной на кульмане. Увидеть в предзакатном времени рассеянный свет, отражающийся от в обилии облицованных стёклами зданий. Полюбоваться липовыми и акациевыми стройными рядами, обрамляющими улицу.

А можно не торопясь пройтись по знаменитой искривлённой Каминито в Ла Боке, почувствовать ауру давно прошедшего в гармоничном сочетании с современностью времени. Потолкаться среди туристов, посидеть в одном из многочисленных ресторанчиков и посмотреть выступление танцоров, певцов, музыкантов. Прицениться к понравившейся картине или скульптурке, чуть-чуть поторговаться и купить. Иногда встречаются настоящие шедевры, как, например, у женщины, продающей свои скульптурки из чёрной глины на тему танго. Как сказал один из туристов, ценитель и коллекционер антиквариата: «Она сама не знает, чтò она делает!» и скупил у неё всё, что у неё было, после чего она исчезла месяца на три. Увидев женщину после долгого перерыва я спросила, почему её долго не было. Она ответила: «Создавала всё это» — и обвела рукой свои творения — «Мне это всё дорого стоит» — в смысле не материала, а творчества.

la-boca

la-boca2
Можно пройтись по маленькой части малоизвестной улицы Ланин, на которой в одном из кварталов все дома местный житель-художник ярко и празднично разрисовал в абстрактном стиле. Это всего один квартал, но он стòит того, чтоб специально приехать и увидеть буйство праздничных красок в обычном жилом квартале и оценить душевный порыв художника.

lanin
Можно пройтись по бульварам широченной 9 de Julio, можно по узким улицам старого Сан Тельмо, можно прогуляться под раскидистыми платанами Палермо… Возможностей много, но я «проведу» вас по одной из моих любимых центральных улиц — Avenida de Mayo (Майская улица).

av-de-mayo
Я люблю смотреть на неё с тротуаров каждой стороны — так лучше видна архитектура и декоративное оформление зданий. Здания, в основном, представляют испанский стиль, но также присутствуют и другие архитектурные стили и направления. Очаровывают литые и кованые решётки, в изобилии украшающие здания, замечательные фонари, барельефы и горельефы, лепнина на стенах.
Приятно посидеть за чашечкой кофе в Tortoni, которому уже более 150 лет. Сохранён старинный интерьер, на стенах развешены подарки благодарных посетителей — картины, наброски, стихи (есть даже танго под одноимённым названием).
Театры, отели, первое в Буэнос Айресе игровое старинное кафе, памятники и скульптуры — всё вызывает интерес и доставляет эстетическое удовольствие. На этой авениде есть изумительные архитектурные шедевры, но особенно люблю здания Паласио Вера, Инмобилиарии и Паласио Бароло. Они такие разные, но каждое из них вызывает восторг. Паласио Вера — великолепный экземпляр направления Art nouveau, гармоничное и одновременно шикарное, благодаря своим изогнутым линиям фасада и решёток, Инмобилиария — своей «архитектурной музыкальностью», а Бароло — необычностью, смесью нескольких архитектурных стилей, спаянных вместе в памятник великому Данте. Avenida de Mayo — главная, хоть и короткая (всего 10 кварталов) улица, которую не минуют ни одно значительное событие в городе. Ещё бы! Ведь она дотягивается обеими своими концами и объединяет в одно два главных института города и страны — Casa Rosada и Congreso. Эта авенида гармонично сочетает официоз с милой домашней обустроенностью. Приехав в БА на короткое время постарайтесь, тем не менее, выделить час для неспешной прогулки по Avenida de Mayo.

Сен
18
2014

Тандиль

Я рассказываю, в основном, о Буэнос Айресе и рассказывать об этом городе можно бесконечно. Но вдруг захотелось посвятить немного времени Аргентине в целом. Здесь также полный простор для обзора, но, как и в случае с Байресом, я хочу рассказывать не столько об известных объектах, сколько о тех уголках, в которые туристы не торопятся ехать. Разумеется, человек, проделав путь на край земли, хочет увидеть чудеса из чудес — это его цель. Поэтому редкие мои рассказы об Аргентине не надо воспринимать, как рекламу новых туристических направлений, а просто как дополнительные сведения о стране и её людях.

Начну с уютного и довольного приятного городка Тандиль, расположенного на юго-востоке провинции Буэнос Айрес. Начну с него просто потому, что только что вернулась оттуда и ещё полна впечатлений.

IMG_4722

Два полных дня, проведённых там, были отличным треккингом для городской жительницы. В самом городе, насчитывающем около 124 тысяч жителей, и вокруг него расположены невысокие, но живописные горы, покрытые лишайниками. Многие из них имеют удивительную форму, какую часто имеют древние горные образования. Одной из достопримечательностей этого старинного городка был качающийся огромный валун (Piedra Movediza) весом примерно 300 тонн, неведомо как удерживающийся на самом склоне утёса. В течение долгих тысячелетий он покачивался от лёгких дуновений ветра, но стоял, как казалось, незыблемо. Трагический конец, повергший весь город в траур, наконец случился в 1912 году, когда валун сорвался со своего места и рухнул вниз, расколовшись на 3 части. Там он находится до сих пор. Но горожане так скорбели о потере своей достопримечательности, что спустя 95 лет, в 2007 году, решили воссоздать валун из пластика на металлическом каркасе и водрузили реплику на своё место. Сейчас туристы поднимаются на скалу, чтоб увидеть и представить, как это было в действительной истории камня.

IMG_4903

Ещё один примечательный мегалит овальной формы стоит примерно в километре от Piedra Movediza точно напротив. Плоский камень высотой метров 6-7 стоит на ребре также на краю скалы и толпы местных туристов спешат запечатлеть его (и себя, разумеется) на долгую память о местной природе.

Но не только горы и скалы являются природными достопримечательностями Тандиля. Много всевозможной растительности, особенно бросаются в глаза огромные эвкалипты и хвойные деревья. Что особенно умиляет, то это то, что практически все они были любовно высажены людьми и теперь составляют часть местного пейзажа. Сама для себя я сделала открытие: видела кедры, цветущую черёмуху и сирень! Для жителей России будет непонятен мой восторг, но эмигранты меня поймут.

Особое удовольствие мне принес минитрекинг по горам. И пусть вершина, которую я «покорила», не превышала четырёхсот метров, но открывшиеся с неё виды компенсировали некоторое чувство ущемлённости от такой «несерьёзной» авантюры.

IMG_4869

IMG_5008

IMG_5036

IMG_5105

IMG_5097

IMG_4934

Вокруг городского озера раскинулись кэмпинги, а посередине — высокий фонтан.

IMG_4729

Есть ещё замечательный городской парк ландшафтного типа под названием Parque Independencia с замечательным гранитным входом в романском стиле, подаренным городу местной итальянской общиной.

IMG_4761

IMG_4784

Сам город производит прекрасное впечатление опрятностью, обильной зеленью и чудесными частными домами. Поколесив по городу я так и не увидела традиционных для Буэнос Айреса и многих других городов Аргентины виж (villa), только редкие некрасивые домики иногда бросались в глаза на фоне всех остальных построек. Много новых строящихся домов.

IMG_4842

IMG_4862

Попробовав местную продукцию сыроделов и колбасников, пришла в восторг — разнообразие и отличный вкус всевозможных колбас, ветчины, сыров сподвигнул меня на закупку всего этого великолепия для семьи. Ужин в одном из ресторанов был так вкусен и обилен, что, казалось, из этого ресторана надо будет выкатываться, а не выходить.

В коротком рассказе трудно поведать о всех впечатлениях, многое осталось «за кадром», но, безусловно, когда-нибудь мне непременно захочется побывать там ещё раз.

Авг
7
2014

Реколета

Сегодня мне хочется рассказать о месте, о котором туристы не думают, находясь в другой стране. Это утверждение справедливо, но только не для Буэнос Айреса. В этом городе я ещё не встречала, пожалуй, ни одного туриста, который бы не задал мне вопрос: посетим ли мы кладбище Реколета? Удивительно, но столь печальное место вызывает жгучий интерес. И не напрасно. Кладбище, скорее, напоминает музей. Среди 4780 семейных усыпальниц 80 отнесены к памятникам национальной истории, культуры и искусства. Вероятно поэтому кладбище Реколета считается одним из самых красивых в мире.

Реколета: главный вход

Реколета: главный вход

Да, даже кладбище может быть красивым — а как же? Смерть — естественное окончание жизни человека, и хорошо, если и в жизни и в смерти не будет ничего отталкивающего, вызывающего надрывающие душу эмоции.
Действительно, кладбище Реколета напоминает город с площадями и улицами, со зданиями в различных архитектурных стилях, с витражами, замечательными решётками, красивыми скульптурами и, разумеется, своими историями. Торжественный белоснежный вход-портик уже настраивает нас на определённую светло-грустную волну. Недалеко от входа, где-то на середине центральной аллеи, находится небольшая площадь, над которой создают шатёр кроны араукарий, а под ними — скульптура, обращённая лицом ко входу на кладбище. Если не знать, кто изображён, то догадаться будет трудно, потому что Христа, встречающего у входа приходящих к нему, ещё никто так не изображал — умудрённым земным и небесным опытом мужчиной в пожилом возрасте. Скульптура в большой степени спорная, но тем не менее, талантливо исполненная и являющаяся доминантой как самой площади, так и кладбища в целом.

Скульптура Христа на Реколете

Скульптура Христа на Реколете

Излишне говорить, что там покоятся останки очень известных людей, таких, как Сармиенто, Эвиты Перон, Альвеаров…
Есть усыпальницы очень ухоженные, богатые, удивительно красивые. Но есть, хоть и совсем немного, скромные и незаметные, а есть и вообще полуразрушенные. Трудно сказать почему, но для меня одной из самых интересных усыпальниц является небольшой, скромный, ничем не примечательный склеп с облупленными стенами и проглядывающей сквозь старую обвалившуюся штукатурку кирпичной кладкой, изборождённой трещинами. Из них уже давно растут кусты и трава. Весной, когда всё вокруг зацветает, начинают цвести жёлтыми и малиновыми цветами дикие кустики на стенах и крышах склепа. И в это время — одинокий, заброшенный, забытый, но цветущий — он вызывает особые чувства, замешанные на философии жизни с лёгкой ностальгической нотой.
Вероятно, советовать посетить кладбище несколько опрометчиво. Но из моего опыта могу твёрдо сказать, что абсолютное большинство людей не выносят оттуда тягостного чувства. Та красота, что смотрит на вас отовсюду, настраивает на другой лад. Просто вы посетили музей под открытым небом.

Май
11
2014

Basílica del Santísimo Sacramento

Я бывала во многих церквях и соборах Буэнос Айреса, но моей любимой остаётся Базилика Сантиссимо Сакраменто. Её изящный фасад скрыт за двумя огромными зданиями, однако его элегантные башенки неожиданно появляются со стороны парка и площади Сан Мартин в просвете между ними.

Basílica del Santísimo Sacramento

Basílica del Santísimo Sacramento

Внутри базилика богато украшена великолепными многочисленными витражами, сквозь которые проникает солнечный свет. Венецианская мозаика украшает по периметру аркаду второго этажа. Статуи святых из белого каррарского мрамора смотрятся не просто как непременный атрибут католической церкви, но как произведения искусства в музее. Всюду вы замечаете традиционное для Буэнос Айреса решёточное искусство, резьбу по дереву. Дорогие сорта камня — красный мрамор, оникс, красный гранит украшают интерьер в неоготическом стиле. Центральный алтарь повторяет очертания фасада: три белые башенки, инкрустированные золотом и серебром.
Трогательна сама история создания этой церкви. Сеньора Мерседес де Анчорена, построив свой дворец, т.е., жилую резиденцию, решила: если она сама живёт во дворце, то её Бог должен иметь собственный. И на этот Дом Бога она не пожалела средств и своей любви, определив для него место напротив своего дворца.
Если вы будете в Буэнос Айресе, не пожалейте 20 минут на посещение этой церкви. Вы получите истинное наслаждение в первую очередь, от замечательной архитектуры и красивейшего интерьера. Не случайно именно эту базилику самые богатые люди выбрали для важного события в своей жизни — венчаний. Но помните, что церковь открыта не всегда, а только во время месс.

Апр
10
2014

Casa Rosada

Ещё один объект в Буэнос Айресе, который можно посетить самостоятельно. Розовый дворец воссоздаёт итальянский архитектурный стиль в городе, в котором мирно соседствует огромное множество архитектурных стилей, никак не противореча друг другу.

Дворец Каса Росада

Дворец Каса Росада

Однажды меня спросили: «А почему президентский дворец розового цвета? Это потому, что президент у вас женщина?»
Да, несколько «легкомысленный» цвет для президентского дворца. Но Розовым он стал совсем не из-за женщины. Просто когда две основные политические партии Аргентины нашли, наконец, «общий язык» друг с другом, то их плодотворный союз нашёл выражение в цвете. Дело в том, что федералы давно облюбовали для себя красный цвет, а унитарии — белый. Нечто знакомое, не так ли? «Виновником» традиции красить Casa Rosada в розовый цвет стал Доминго Сармьенто — один из самых почитаемых граждан и президентов страны.
Несмотря на столь необычную расцветку, а может быть, благодаря ей, этот дворец сразу бросается в глаза среди других строений и зданий площади. Ярко выраженный центральный вход в виде арки, под которым стоит почётный караул, привлекает всеобщее внимание. Аркада второго этажа в левой части здания выглядит совсем не официозно, а, пожалуй, навевает лёгкие мотивы позднего средневековья.
Интересны интерьеры этого дворца, его внутренние дворики, музей, президентская галерея… А знаете что, пожалуй, вам будет интересно увидеть всё своими глазами. Тем более, что сделать это проще простого: надо взять экскурсию по Casa Rosada, которая не стóит ничего в смысле денег (она бесплатна), но стóит много в смысле знакомства с историей здания, историей города и страны. Думаю, вы не пожалеете о потраченном на экскурсию часе.